南波西米亚最迷人小镇

要离开的那天早上，在旅舍打工的年轻人对我说：这是一个很美丽的地方，不是吗？

他一直进出忙碌，好不容易透一口气来厨房泡一杯咖啡，聊一下。

厨房的窗口正好对着古堡的桃红色高塔，播音机传出波西米亚音乐，天空很蓝，气温还是凉凉的。他来自澳洲，在这里打工一年多了，留恋着不想离开……

如果这一站你要去捷克，不要只顾着在布拉格追寻卡夫卡的足迹，千万记得，还有一个地方，叫着契奇库伦隆（Cesky Krumlov）。那是个美得令人叹息的地方，小心你可能将心遗留在这个位于南波西米亚最迷人的小镇。

在布拉格长途巴士总站，前往东南边第二大城布尔诺（Brno）的巴士每天至少5趟，便利的交通和灿烂的霓红灯往往叫年轻旅人情不自禁。而在西南方那边，契奇库伦隆无须大声宣扬，因为她知道，到过那里之后，旅人将永远记得她。

清晨8点登上残旧的长途巴士，车厢内坐满了人，放弃大城市的诱惑而知道她存在的人不少，但绝不会是一大群结伴而行，喧吵无闹，及时行乐的洋宝贝。

道路不会太颠簸，巴士偶尔停在不知名的小镇送客载客，沉静的旅人不敢随意下车，谁都不敢确保巴士不会毫不留情地随着波西米亚的性格张扬而去。

巴士穿过大城小镇，穿过了5月的油菜田，一大片一大片的油菜田，在路旁绽放娇艳，黄得惊人，黄得娇媚，黄得令人不知所措，至今还在记忆里挥之不去。

在小镇的外围，就看到了色调有点俗丽的古堡塔，这是镇上最高的建筑，当然也是契奇库伦隆最明显的坐标，属于仅次布拉格古堡的捷克第二大古堡。

巴士停在镇外，跨过一座桥，就像穿越了时光隧道，从现在回到过去，回到一个中世纪古镇。

石板街，流水，桥堤，有点重临丽江大研镇的感觉，她们都是联合国教科文组织名单里的世界遗产，因此流露了相似的味道。只是，这里少了穿纳西传统装的老妇人和流水旁的黄豆面，有的是在伏尔塔瓦河（River Vltava）里划舟戏水的健儿，比矿泉水还要便宜的Pivo（啤酒），和每隔15分钟便传来连绵悠扬的钟声。

你可以说刻意的保存和无处不在的旅游商店，少了人间自然味道，可是我不介意，因为这里至少没有车马的喧嚣和尘世的熙攘，宁静的可以让人忘却时间与烦恼。

古镇的前世追溯至13世纪，庞大的古堡里就如欧洲的每一座古堡，记录着名门望族的璀灿事迹。说故事人每隔两小时便带着一批游客，踩着同样的步伐重复着同样的话语，几百年来留下的丰功伟绩和错综复杂的关系图表，我至今能记得的已经很少。


古堡是文艺复兴与洛可可艺术的结晶，内部装潢富丽堂皇，地板上躺着的大熊标本，展列室里的黄金马车，满墙的胜利旗帜和家族标记，都是诉不尽的千秋往事。

但对游客来说，豪门的生活琐事，睡房的摆设或餐台用具，甚至是女主人眼角掉过的一颗泪，许是比男主人的豪情壮举更令人感兴趣。

走远一些，古堡的花园是让人憩息的好地方。五月的阳光特别耀目，白桃花还在绽放娇媚，但郁金香已到灿烂的尾巴。前方有一片树林，通往我不知道的地方。

如果可以用味道和颜色来形容一个地方，这里是芳醇的橙黄，一种令人突然间心里涌起丝丝柔意的颜色。

登上古堡最高城塔，整个小镇就在眼下。伏尔塔瓦河承载了几许美丽与哀愁，悠悠漫漫，川流小镇，流过岁月的墙角，留下了诱人的风姿。

河岸四周的房屋，一律用橙黄色的屋瓦，屋顶曲线轻轻舒展，错落有致，间中挺起一所高耸的教堂，砌成了古朴美丽的一格风景，令凝视的眼光久久不舍得移开。

对岸河边有户人家，主妇正在喂养鸡鸭，棚下的小娃娃兀自玩得开心，我绕了好长好远的路要捕捉这股浓浓的生活味道，但始终走不到他家门前。

古镇早已让旅人长期盘踞，寻常百姓将自己藏在不受镜头打扰的空间。我只是一个普通旅人，出走是为了看看世界的样子，旅游胜地的日常生活就是因为像我这样的旅人而被驱赶到另一处，所以我不知道自己还有什么资格去嫌弃它。

不需要有目标地闲逛，同样的巷弄穿梭了多少回自己也搞不清，两旁房屋的墙面迫不急待以不同的颜色和图案宣示自己的存在，我用心摄取一格格风景，广场中央有人坐着阅读。这是个多么令人悠游自在的小镇。

但我不得不离开了，在那个早上。旅程还很长，时间却很短。