吉兰丹的一抹微蓝

那一抹微蓝，不是来自天空，而是眼前的一碟饭。这一碟蓝色的饭，伴隨新鲜蔬菜丝和脆生生的炸鱼，外表柔丽，味道咸香，放进咀里每一口，不只填饱了肚子，也好像咽下了丝丝浪漫情怀。 

蓝花饭（Nasi Kerabu）是马来半岛东海岸著名佳肴，马来语kerabu意即生菜。蓝色米饭由蓝花汁染成，这种花卉在新马各地常见，也是娘惹爱用的食材。只须将蓝花用水煮一煮，再把染色的水用来煮饭，便成了美丽的蓝饭。 

生菜主要有荳牙、黄瓜丝、包菜丝等，另有切幼的香菜和炒香的椰丝，再加上鱼露和特制参峇辣酱。佐料肉类可隨意搭配，绝对少不了一条炸脆小鱼和几片鱼饼，也可配上炸鸡或仁当，最后别忘了加上半颗咸蛋。 

这一盘丰美的米饭，吃起来清清脆脆，留下满口香香的，辣辣的，咸咸的味道，还带着一点点腥味，真像是吃下了万种柔情。诱人色相牵扯着种种情味，不能不叫人爱上它，回来后常常思念，总想再去吉兰丹，为这一道独特的地方风味。 

把饭煮得如此，是出色的吉兰丹女人。她们就如蓝花饭，外表柔丽而实质坚刚，看似委婉却充满动力。她们用那一双温柔的手，一面烹调传统美食，一面编织手工艺品，把地方经济推动起来，为吉兰丹撑住了一片天。 

吉兰丹位于马来半岛东海岸最北端，毗邻泰国，马来人口逾九成，是马来文化最浓郁的一州。首府哥打峇鲁濒临浩瀚南中国海，海产丰富，民情朴素。吉兰丹人爱说自家的语言，外州马来人可能也听不懂，当地华人却能对答如流，一起说得不亦乐乎，留给外州人一个惊叹。 

要认识吉兰丹女人的韧力，必定到首府哥打巴鲁市中心的大巴刹。巴刹以先知默罕穆德的妻子西蒂卡迪佳（Siti Khadijah）为名，一位聪慧而善于经商的女人。这座八角形建筑共有三层，内部绿色墙壁，最特别的是，正在忙碌做生意的档主，清一色是马来女子。 

卡迪佳巴刹不仅是当地市民日常光顾的地方，更早已成为旅游胜地。到访哥市的游客，必定到巴刹一游，不仅购买土产，体验民情，更是为了将一幅幅充满活力的买卖风景，定格成明信片般美丽的彩照。

大清早的巴刹最热闹，底层是湿巴刹，售买瓜果蔬菜和鸡鱼肉海鲜等新鲜食材，光顾者都是当地市民。只见女档主盘坐在中央，身边围满色彩斑烂的货品，她们裹着头巾身着马来传统女服，在那里招呼客人、买卖、伸长双手收钱递物，身手熟练，一派从容。

要选购土产可在一楼和二楼慢慢游览，一楼售买干货，鱼饼（kelopok ikan）、虾饼、咸鱼、香料等，可以把浓浓的来自东海岸的味道带回家。若是逛得肌肠辘辘，不妨到同层的美食广场寻味，尤其是美丽蓝饭和各式各样糕点。蓝饭通常以蕉叶包裹等待青睐，只要肯开口问一问，一定找得到那一抹蓝色踪影。二楼则有手绘峇迪，沙笼、金锦锻、沙笼、篮子、席垫、风筝等等手工艺品，也是特别的手信。

哥市光观景点

哥打巴鲁市内的光观景点多集中在独立广场一带，步行便可抵达。丹州皇室礼俗博物馆原是佳哈皇宫（Jahar Palace），苏丹莫哈末二世（1837-1886）建造赠予长孙。这座宫殿原本没取名，后来的继位者以殿前一株佳哈树为名。

馆内陈列丹州皇室历史和各种皇室礼仪或用品，从出生、割礼、嫁聚等皆有。保留原状的建筑本身就是一个艺术品，木材原料加上细致雕刻，展现了精美的马来传统手艺。

属于苏丹莫哈末二世居住的宫殿则是雄伟的大皇宫（The Grand Palace），建于1845年，当时杰出木匠和工匠选用上等木料，依照马来传统格式建造。如今它用来进行皇家典礼，现任苏丹不再住这里，也不对外开放，但那一扇深褐木质大门，常常吸引游客驻足留下倩影。

附近还有一座二战博物馆，建筑本身原是丹州首间商业银行，二战时沦为日军的秘密基地。日军最初从哥打峇鲁登陆，进而占领马来亚。馆内珍藏二战的图文史料和日军使用过的武器和交通公具等。

要进一步了解丹州的历史人文地理各方面，丹州博物馆里有详细的解说；若要欣赏丹州民间传统艺术，可到哥打峇鲁艺术坊，那里定时有传统乐器、陀螺、风筝、皮影戏的演出。

悠悠吉兰丹河，孕育了一方水土，庆幸发展列车没有快速开至，河畔一栋栋别致老建筑，安然地留守岁月。这里不繁华，却有无穷韵味，只因那一碟蓝饭，那一腔方言和那一群刚柔并蓄的马来女子，温和低调地折射美丽光芒，让吉兰丹如此独特，如此让人思念。

历史藏在箭镇

夏季未至，温和的阳光照射在19世纪老店屋，整座小镇围绕着柔丽的色彩，彷若乘坐穿梭机，来到了一个被时光遗忘的地方。

它看似一座无忧的小镇，古典而美丽，拥有丰富故事可以娓娓细说，周围更有绮丽的大自然风光，让人穿林涉水乐而忘返。

来到纽西兰南岛的繁华盛地女皇镇，只见处处宣扬着各种刺激的玩意或参观《魔戒》三部曲的场景。侭管年轻，纽西兰不是一座没有历史的城市，到了箭镇（Arrowtown）才恍然大悟，历史原来藏在这里。

箭镇离女皇镇市中心大约20公里，可搭公共巴士前往，游客通常一日游，晩上再回返女皇镇留宿。

走入19世纪淘金岁月

箭镇周围群山环绕，原是毛利人打猎和寻找玉石路迳之地。1862年，威廉霍氏（William Fox）在箭河发现了黄金，消息不迳而走，原本荒凉的山野，突然涌入了上千名淘金者。隔年一月，总共340公斤黄金从这里护送出去。

镇上有一间湖区博物馆（Lakes District Museum），引人走入时光隧道，去到19世纪的淘金岁月。小小的博物馆，记载原住民毛利人事迹，至华人淘金客和欧洲殖民者在此生活的历史。馆内也展示了各种淘金用具，参观者还可以亲身体验淘金的乐趣。

淘金事业带来了繁华，吸引中国人漂洋过海来谋生。就如飘泊在世界各地华人矿工的命运，他们在异乡集体聚居，互相依赖，不融入当地人社区，共同刻印了他乡艰苦的生活故事。

就在美丽的箭河之侧，有一个遗世独立的小村落，散布十多间简陋的小屋，那就是当年华人矿工聚居地的真实场景，值得参观与凭吊。

中国矿工栖身之处

矿工的小屋用碎石或木板建成，屋顶盖着茅草铁片或帆布，屋内阴暗潮湿，空间狭隘。对于现代人而言，那是个惨不忍睹的生活环境，很难想像，当年那些瘦弱的华人矿工，在冷瑟冬天里如何保暖。

小屋分布在小径之侧或依山壁而建，有些已经消失，只留下碑子记录。村头的“亚林商店”（Ah Lum’s Store）是当中较具规模的建筑物。它不单只售买各式货品，还是所有华工抽烟赌博、聊天开会的“联络所”。

店主亚林或称刘雷（Lau Lei）能操华英双语，成为华工和欧洲淘金客沟通的桥梁。他除了充当通译员，还为同乡代写家书，也帮忙汇款回家。

记载说，阿林曾经拯救一名溺水的欧洲矿工，因此备受所有人尊敬。亚林于1925年去世后，商店也隨之关闭。现址于1986年修复，重现了19世纪淘金时期仅存的华人商店。

走出陋屋，周围绿草如茵，雛菊和蒲公英夹杂生存，正如抱着梦想漂到“新金山”的矿工，渺小而坚韧。他们努力工作，只要赚取100至200纽币，就能回乡买片田地，脱离贫苦。只是，数千个在此生活过的矿工，最终几人如愿以偿呢？历史并没有记载。

徒步穿山越林

沉重的历史让人无限感慨，走出村落，旅游书推荐的箭镇面包店（Arrowtown Bakery）就在大街的角头处。浓郁的烘焙和咖啡香飘溢，正好歇一歇脚步，收拾心情，再去探索迷人的景色。

箭镇周边有十多条徒步路线，轻松的只须1小时来回，长则5至6小时，风景各不同，爱好大自然者徜徉其中，乐而忘返。

悠悠箭河，几经岁月，只见两个金发小孩正在河流浅道中嬉水，柔和阳光洒在他们身上，把生命映照得如此美丽。

我选择了沿河而上的步道，慢慢行走，两边都是翠绿的林木，偶尔有单车骑者呼啸而过，让我揑把汗，担心掉下万丈深渊。

行至瀑布，是个理想的歇脚处，掬把清冽泉水醒醒脸，有人路过再继续往前，前方有一座桥，衔接前往“鬼城”豆蔻镇（Macetown）的四驱车探险路线。

折返箭镇时，已近黄昏，只有7千多人口的镇上，小孩纷纷出动，为迎接万圣节而装神弄鬼，时而作状恐吓游客，却全然没有骇人的鬼魅感觉，反而增添了欢怡的气氛。

如今的箭镇，已经是一个快乐小镇。

伤逝

再一次面对生命在眼前快速的消逝，一颗心好像慢慢地被撕裂着，那种痛无法言语，也不知道怎么对人说，只有让它慢慢在心里烂掉。

20年前母亲逝世的滴滴点点，隨着照料嫂嫂的时光一幕幕重现。我以为经历过一次，可以比较坦然地面对伤逝，其实不然。

看着她苍白的面容和遽瘦的身驱，大多时候我选择了沉默，当四下无人时，眼泪便无法禁止地流下。

在天地宇宙之间，人类是如此渺小，尽管多么不舍得，仍是敌不过命运的安排。一切由天，我早已学会放手，可是放下的手势却无法摆得那么优雅淡定。

六月是伤离别的季节。

路漫漫

大选就这么过了，改朝换代的梦想没达成。然而，在野阵线得票率50.5%，在朝46.8%，很明显，已经有超过半数的人民，力求改变。

相对于许多人的失望和愤怒，我却没什么，真的。我知道国家的贪污腐败已经叫人忍无可忍，可是，既然不是全体人民作好准备更换政府，强求没幸福，那就再等等。

庄子《逍遥游》里说大鹏需要储蓄巨大风力，才能一飞千里，迁徙到南冥。就是这样，因为风力未足，人心未齐，所以没法到达目的，只能再等五年了。

大选隔天，我照常上班，照常办公，照常吃饭睡觉。至今浏览报章和面子书，仍有对大选结果忿忿不平的，许多人还放不下当初的激情，我又回到了我的小日子。

整个选举过程确实存有弊病，但又未至于网络流传那般夸张。停电和搬运票箱这样的恶劣玩臭手段，不致于如此明目张胆地发生。划分选区是最不公平的因素，朝野监督人员的素质也要考量，所谓不褪色墨水是更大的笑话。在梹城玩弄金钱政治的人，得到更大的惩罚，大快人心。

路漫漫其修远兮。我是个慢半拍的人，急不来的事就慢慢做，不强求不急进，就等着水到渠成那一日，真正的，成熟的，完善的民主，降临在这一片我生长的国土上。

称坏了，换新的

2013年最值得书写的一件事，就是国家即将举行大选，我又有得投票。这一年，如果国家格局能够彻底改变，那将是一个永远印刻在历史书上的年代。

自1957年独立以来，从马来亚发展成为马来西亚，这个资源富饶的国度，一直都由多个政党组成的联合阵线管理。不知怎么的，时至今日，所谓联合阵线竟然变成了一党独大的局面；原来说好的协商精神，往往是单向指示，只能唯命是从；宪法里关于权利的某部份被放大至无止境，而关于平等自由的某部份又被缩小至卑微无比。

半个世纪过去了，天秤的一边，越来越轻飘。逢年过节，管理者便添些糖果增加重量，企图扯回平等线。

天秤失衡，其实是因为内部腐朽，零件散落，暗藏私心，争权夺利，整个制衡系统已经失灵，永远指不到正确的位置。这把称已经坏了，无论拼命往哪一边增加糖果，都不是准确的份量。

正确的做法，应当立即换掉这把坏称，所有零件一併丢弃，拿个全新的称来用。市面有别的称，选择就在手中，就选一个已经调正了，平衡好的称来用，一点都不难。

新称在使用之初，肯定很公平，至于保用期有多久，无人得知——再名贵的电器，也有一买就坏的风险。也许，它三两下就坏了，比原来的更不耐用，差距更大；也也许，它超好用的，可以用个50年都不失衡，人人得以安居乐业，国家更加繁荣昌盛。

当务之急，先丢掉这个烂称，INI KALILAH！